LA PREGUNTA DEL MILLON QUE ES PRINCIPIANTE Y NO SABE QUE LENTE DEBE ADQUIRIR.
Es un tema de debate siempre a la hora de adquirir un objetivo despues de haber adquirido la camaracon el lente standart 18-55 por lo general es el objetivo que tenemos en nuestra disposicion.
Voy a tratar de armar algo como para explicar para que sirven por decirlo de alguna forma cada lente y cual se adecua mas a tu ncesidad..
antes que nada dejo aca un link re bueno que encontre que te sirve a entender un poco los significados de las siglas de los objetivos.
Además de términos y abreviaciones comunes a todos los objetivos en general, he reunido terminología específica de las 4 marcas de objetivos más dominantes en el mercado en este momento, que son Nikon (Nikkor) y Canon por un lado, que son dos fabricantes de cámaras, y Sigma y Tamron por otro lado, especializados estos dos últimos en fabricar objetivos tanto para cámaras Nikon como para Canon.
Terminología general de lentes y objetivos
Distancia focal: Es la distancia entre el plano de la imagen y el plano de la óptica. Por ejemplo si manejamos un objetivo de distancia focal entre 18 y 55mm, eso significa que cubre distancias focales que van de la de 18mm (encuadre relativamente amplio) hasta la de 55mm que sería una especie de zoom que nos acercaría al sujeto fotografiado pero mostrando una parte más reducida de la escena a fotografiar.
Apertura máxima: Cada vez que pulsamos el disparador de la cámara para sacar una foto, el objetivo tiene un difragma que está normalmente cerrado y que a la hora de disparar la foto se abre y se vuelve a cerrar. La apertura máxima es cómo de grande es la apertura máxima del diafragma. Cuanto mayor sea la apertura máxima, más luz el objetivo es capaz de captar y por lo tanto mejor. Se hace referencia a la apertura máxima con el valor f/ de modo que cuanto más reducido sea este valor (por ejemplo f/2.8) mayor será la apertura máxima y por lo tanto mejor.
AF/MF: Enfoque automático/enfoque manual.
Terminología de lentes y objetivos Nikon
Nikon
- DC (Defocus Control): Control del desenfoque mediante el ajuste de las aberraciones esféricas.
- CRC (Close-Range Correction): Ayuda a obtener mayor calidad en objetivos tipo ojo de pez, gran angular, etc.
- DX Nikkor: Objetivo optimizado para cámaras con sensor pequeño.
- ED: Cristal de dispersión extrabaja. Ofrece mayor nitidez y mejores colores mediante la corrección del azul y el rojo.
- IF: Enfoque interno, por lo que la longitud del objetivo no cambia.
- Marco: Optimizado para fotografía marco (muy de cerca, ejemplo: flores, insectos, etc.).
- G: Apertura controlada desde por el cuerpo de la cámara.
- VR: Tecnología propia de Nikon para reducir las vibraciones a la hora de disparar la foto.
- PC-E: Control de perspectiva para fotografía de arquitectura.
- RF: Enfoque posterior para una mayor suavidad de enfoque automático.
- Silent Wave Motor: Enfoque automático silencioso.
Terminología de lentes y objetivos Canon
Canon
- EF: Enfoque electrónico. Este tipo de objetivos valen para todo el rango de cámaras réflex EOS de Canon.
- EF-S: Parecido al superior pero únicamente funciona con cámaras cuyo sensor sea APS-C (por ej.: 40D; 50D; 300D; 450D; 500D).
- USM: Motor de enfoque automático ultrasónico.
- DO: Óptica difractiva, una tecnología que permite producir objetivos con longitudes físicas más pequeñas.
- TS-E: Lentes utilizadas para corregir la perspectiva. Generalmente se utilizan en fotografía de arquitectura y edificios para alterar puntos de fuga y profundidades de campo.
- L Lens (Lente L): Objetivos profesionales de Canon con calidad óptica superior. Normalmente son de color blanco con un aro rojo rodeándolos.
- MP-E: Lente Macro electrónico. Son objetivos para fotografía macro con control electrónico de apertura.
- IS: Estabilización de Imagen.
Terminología de lentes y objetivos Sigma
Sigma
- EX: Lentes profesionales de Sigma..
- DG: Lentes para cámaras de cuerpo completo (no SLR Digital).
- DC: Para cámaras con cuerpo APS-C.
- ASP: Lente asférica.
- APO: Lente apocromática. Exclusiva de Sigma y cumple con la función de corregir aberraciones cromáticas.
- OS: Estabilización Óptica.
- HSM: Silenciador del enfoque automático.
- RF: Enfoque posterior.
- IF: Enfoque interno de modo que la longitud física de la lente se queda fija reduciendo de este modo movimientos y vibraciones.
- DF: Enfoque dual. No gira durante el enfoque automático.
Terminología de lentes y objetivos Tamron
Tamron
- ASL: Lente Asphérica.
- AD: Reducción de aberración cromática.
- Di : Son lentes que funcionan únicamente con cámaras cuyo sensor es grande (del tamaño de la pelicula de 35 mm).
- Di II: Para cámaras con sensores pequeños (como el APS-C por ejemplo).
- IF: Enfoque interno.
- LD: Reducción de aberraciones cromáticas.
- Macro: Para fotografía Macro.
- SP: Lente de rendimiento superior. Simplemente.
- XR: Lente con un cristal de refracción que ayuda a obtener mejores resultados ópticos.
- VC: Control de vibración.
ACA D3JO MAS TERMINOS QUE SON IMPORTANTES POR AHI A LA HORA DE COMPRAR EL OBJETIVO Y NO SABEMOS QUE SIGNIFICAN
NIKON AF (Auto Focus)
Llevan un mecanismo que se acopla a la cámara capas de realizas el enfoque automático; estos objetivos no tienen motor interno y usan el motor de la cámara.
NIKON AF-S (Auto Focus-Silent)
Similar a los AF mencionados previamente, pero con motores silenciosos que se encargan de mover los elementos del lente para realizar el foco automático.
NIKON CRC (Close Range Correction)
Es un sistema que hace que los lentes del objetivo son configurados como “elementos flotantes” en donde cada uno de los grupos de elementos se mueven independientemente para lograr el enfoque.
Esto asegura un rendimiento superior incluso a cortas distancias de enfoque. Este sistema generalmente se usa en super angulares ojo de pez (fisheye), angulares (wideangle), micro (macro) y algunos selectos teleobjetivos Nikkor.
NIKON D (Distance)
Objetivos que utilizan un encoder en el anillo de enfoque, el cual cuando se tenga la cámara en modo de medición matricial 3D, o para el flash de relleno equilibrado 3D, el objetivo transmite a la cámara información de la distancia del objeto que se esta enfocando, mejorando la medición para la exposición.
NIKON DC (Defocus Control)
Objetivos que dan la habilidad de controlar el grado de aberraciones esféricas tanto en el primer plano como en el fondo, rotando el anillo especial provisto. Este efecto crea un desenfoque circular ideal para fotografía de retratos.
NIKON DX
Son objetivos diseñados especialmente para cámaras cuyo sensor, sea de tamaño 15.8 x 23.6 mm, es decir 1.5 más pequeño que el tamaño normal de 35mm. Estos sensores tambien se llaman DX. Todas las cámaras Nikon soportan lentes DX; si se usa un lente DX en una SRL (analógica/film) se obtendra un borde negro ya que el circulo de la imagen, como se dijo anteriormente, es menor al tamaño normal de 35mm. Por otra parte, si se usa una cámara DSRL (digital) de sensor FX (full frame), en general estas automáticamente recortan su sensor para no generar estos bordes sin información.
Como el sensor DX es 1.5x más pequeño que el normal de 35mm, el área de información será equivalente a 1.5x más grande al área mostrada por un lente montado en una cámara con sensor completo (full frame = 35mm).
Simplemente habrá que multiplicar por 1.5 la distancia focal real del lente para obtener la distancia focal equivalente del lente montado en una cámara de sensor DX.
NIKON FX
En un principio, Nikon ha hecho cámaras de film de 35 mm, con un tamaño de imágen en la película de 24 x 36mm. En 1999 Nikon presento el formato DX para cámaras digitales, el cual como se mencionó anteriormente, el sensor es de un tamaño menor al original de film 35mm. Es por ello que en 2007 ha introducido de la mano de la Nikon D3 el formato FX, el primer sensor con un tamaño de captura de 24 x 36mm. Las cámaras FX pueden tomar todos los objetivos de la era de film y los de la era digital (DX y FX). Lo que es cierto es que usar objetivos DX en cámaras FX pueden generar un recorte de imagen (no es viñeteo, directamente es una zona negra en la periferia del encuadre… recordemos que los objetivos DX son diseñados para sensor más pequeño).
NIKON G
Estos lentes no poseen anillo de apertura externo manual, la misma se controla desde el cuerpo de la cámara.
NIKON IF (Internal Focus)
Objetivos que enfocan mediante el movimiento de lentes internas en el objetivo, sin que las dimensiones generales del objetivo cambien ni el lente frontal rote.
NIKON LD/ED/UD (Low/Extra Low/Ultra Low Dispersion)
Objetivos construidos utilizando cristales especiales de baja dispersión, diseñados para minimizar las aberraciones de color. Generalmente los teleobjetivos cuentan con es ta tecnología.
NIKON MICRO
Objetivos que logran enfocar en un rango más cerca de lo normal, lo que comúnmente se denomina “macro”.
NIKON N (Nano)
Una capa de nano cristales es aplicada a un elemento del lente, ésta capa elimina posibles flares y efectos ghost además de dar mas contraste y saturación a las imágenes capturadas.
NIKON NOCT (Nocturnal)
Nomenclatura poco usada, por ejemplo en el Nikkor AIS Noct 58mm f/1.2 de 1977 se lo llama así al tener gran apertura y lentes asféricas, por ello capas de capturar fotografías en escenas de muy poca luz y con bajas aberraciones.
NIKON SWM (Silent Wave Motor)
Estos objetivos convierten “ondas” en energía rotacional para centrar las ópticas, permitiendo un enfoque ultra rápido, preciso y silencioso.
NIKON PC (Perspective Control)
Objetivo capas de cambiar el ángulo de incidencia de la imagen en la película o sensor digital, mediante la rotación de la lente. Tiene efecto sobre la profundidad de campo, extendiendo el plano flocal, pero no paralelo al sensor.
NIKON RF (Rear Focus)
Objetivos con un sistema que mueve al enfocar tan sólo un pequeño grupo de lentes situado en la base del objetivo, lo que hace que el autoenfoque sea más rápido y silencioso.
NIKON UV (Ultra-Violet Light)
Objetivos diseñados especialmente para dejar pasar los rayos ultra violetas
NIKON UW (Under Water)
Objetivos diseñados especialmente para ser utilizados bajo agua.
NIKON VR (Vibration Reduction)
Estos objetivos poseen un Sistema estabilizador con el cual el objetivo detecta la fuerza y dirección de las vibraciones de la cámara, desplazando algunos de sus elementos ópticos internos en dirección contraria para lograr una imagen más nítida frente a movimientos/vibraciones generadas por el usuario (ej: temblequeo ) o el ambiente (ej: viento)
BUENO YA TENIENDO UNA NOCION DE LO QUE SIGNIFICAN LAS SIGLAS CONTINUAMOS
¿Qué tipos de objetivos/lentes existen en el mercado?
Se pueden clasificar de varias maneras: por marca, por distancia focal, por estabilizador de imagen, por diafragma. Veámoslos pues 
Objetivos/lentes por marcas:
Muy fácil, aquí no me voy a explayar mucho. Pues eso, que para comprar un objetivo adicional para tu cámara réflex normalmente siempre tienes una generosa oferta por parte del fabricante de la cámara, sea Canon, Nikon, Péntax, Sony, o la que sea. Ahora bien, que sepas que también existen marcas que fabrican objetivos para ser utilizados con otras marcas. Aquí me refiero básicamente a dos: Sigma y Tamron.
Estas dos marcas fabrican objetivos para prácticamente todas las cámaras. Eso sí, a la hora de comprar un objetivo Tamron por ejemplo para tu cámara Nikon supongamos, asegúrate de que esté hecho para Nikon y no para Canon.
Estos objetivos Sigma y Tamron suelen ser ligeramente más baratos que si lo compras del mismo fabricante de tu cámara, y la calidad no tiene por qué ser forzosamente menor.
Objetivos por distancia focal
A la ahora de querer comprarte un objetivo una de las preguntas más decisivas que tendrás que hacerte es el alcance de la distancia focal que quieres. Esto marcará notablemente el precio del objetivo. La distancia focal de los objetivos es un valor que se mide en milímetros, y como ya sabrás los objetivos cuya distancia focal es larga (llegando a 200 ó 300mm) son ideales para fotografiar retratos, rostros, viandantes, ya que ofrecen un zoom bastante considerable. En cambio, si queremos enfocarnos más a la fotografía de paisaje, con amplios panoramas abarcando la mayor parte posible de la escena, en ese caso no nos queda más remedio que buscar un objetivo cuya distancia focal sea menor, lo más pequeña posible (18mm genial, 16mm mejor, 14mm aún mucho mejor, y así…).
Por si te sirve de ayuda en mi caso particular tengo 2 objetivos: uno de 18-55mm y otro de 55-200 milímetros. Esto me permite captar fotografías de paisajes naturales y urbanos con el de 18-55, mientras que el de 55-200 lo reservo para cuando salgo a la calle con intención de fotografiar personas anónimas, gente en la calle, escenas de vendedores,…
Si buscas bien te darás cuenta de que existen también objetivos con una muy amplia distancia focal, por ejemplo que van de 18 a 200mm. A primera vista podría parecer interesante, pues así no necesitas estar cambiando de objetivo cada poco tiempo. Y es verdad, es mucho más cómodo llevar un sólo objetivo puesto que te cubra todo el rango de distancias que quieras. Ahora bien, este tipo de objetivos tienen la pequeña desventaja de ofrecer más aberraciones ópticas.
Digamos que un objetivo está compuesto de lentes y cristales que funcionan mejor en una distancia focal determinada, por eso existen objetivos de distancia focal fija, por ejemplo de 35mm, y se conoce que esos objetivos son los mejores porque están especializados en esa distancia focal. Cuanto más grande sea el rango de distancia focal que objetivo abarca (por ejemplo no sólo 35mm sino que va desde 18 hasta 55mm) menor calidad tendremos en cuanto a lentes y mayor posibilidad habrá de que la foto tenga alguna aberraciones óptica. Aun así, un objetivo de 18-55mm ó 70-300mm está bien, pero imaginaros un sólo objetivo con distancia focal 10-500mm. Evidentemente este objetivo estará mucho MENOS especializado y por lo tanto nos dará una calidad óptica mediocre/normal en todos los casos.
Mi consejo: si prefieres comodidad cómprate un sólo objetivo con un amplio rango de distancia focal. En cambio, si como yo lo que más te importa es la calidad de la fotografía, su nitidez etc., entonces mejor que te hagas con 2 ó más objetivos, tantos como distancias focales necesites.
Objetivos por estabilizador de imagen
Muy simple: algunas cámaras réflex tienen estabilizador de imagen integrado en el propio cuerpo de la cámara, en cuyo caso esta distinción no aplica. Ahora bien, en el caso de algunas marcas las cámaras réflex no llevan el estabilizador de imagen, y éste ha de encontrarse en el objetivo.
Si este es tu caso, todavía podrás utilizar el objetivo para capturar fotos espléndidas, pero en muchos casos te darás cuenta de que la foto sale borrosa y movida. Cuando el objetivo lleva estabilizador de imagen la tarea se vuelve mucho más fácil: activas el estabilizador y te lías a echar fotos, generalmente sin trípode, y te das cuenta de que no salen movidas.
El estabilizador de imagen en Nikon se llama VR y en Canon se le conoce bajo las siglas IS.
Antes de comprar un objetivo te recomiendo encarecidamente que consideres la posibilidad de comprarlo con estabilizador de imagen, especialmente para objetivos de una larga distancia focal (200 ó 300mm). Generalmente la diferencia económica es pequeña pero lo que ganas en calidad fotográfica no tiene precio. Conozco gente que intentó ahorrarse unos pocos euros comprándose un objetivo sin estabilizador de imagen y al final terminaron frustrados.
Objetivos por diafragma
Ya sabemos qué es un diafragma. Los diafragmas son una parte importantísima de los objetivos ya que son el pequeño (o gran) agujero del que entra la luz que nos permite capturar nuestra imagen. Los diafragmas pueden ser pequeños o grandes. Un diafragma pequeño permitirá que entre una cantidad de luz limitada mientras que uno grande ayudará a que no falte luz. Como todos sabemos la luz es un elemento imprenscindible para el éxito de nuestra fotografía: si tenemos mucha luz la foto saldrá nítida, no necesitaremos llenarla de ruido innecesario del ISO, y se hará muy rápidamente lo que ayudará a evitar cualquier temblor o movimiento durante el disparo.
Cuando compres un objetivo para tu cámara réflex procura que éste tenga un diafragma lo más grande posible. Recuerda que cuanto más grande y amplio sea el diafragma más pequeño será el valor f/. Por ejemplo un objetivo con diafragma f/1.8 será mucho mejor que uno de f/5.6 y naturalmente mucho más caro. Esto no quita que el de f/5.6 también nos puede valer y funcionar sin mayor inconveniente.
Objetivos por Autoenfoque
Aunque es difícil encontrar ahora objetivos nuevos que sean únicamente de enfoque manual, conviene también señalar que todos los objetivos tienen un modo de enfoque manual pero no todos necesariamente tienen el modo de autoenfoque, muy importante si queremos hacer muchas fotos con mucha rapidez dejando que la cámara tome la medida y enfoque por sí sola. A la hora de comprar un objetivo para tu réflex asegúrate de que éste tenga un modo de autoenfoque.
AHORA ALGUNAS IMAGENES PARA QUE SEA MAS REPRESENTATIVO EL TEMA
Hay un objetivo para cada foto.
A todos nos ha pasado que, después de comprar nuestra primera cámara de fotos réflex, después de trastear con ella un tiempo, nos hemos dado cuenta de que el objetivo que venía con el kit inicial no cubre TODAS nuestras necesidades fotográficas.
Y ahí es cuando empezamos a preguntarnos ¿Cuál sería el siguiente objetivo que me tendría que comprar ahora?
Hay que decir que esta pregunta, muy acertada e inteligente por cierto, algunos se la plantean incluso antes, justo a la hora de querer comprar la cámara/kit inicial. Al no tener ni la más remota idea de para qué sirve cada tipo de objetivo, no saben si les sirve un kit de cámara + objetivo 18-55mm, o bien con objetivo 18-105mm, o cuál exactamente.
Hoy se me ha ocurrido explicarte de forma sencilla y muy simplificada, como siempre sin entrar en tecnicismos ni explicaciones profundas, qué tipo de lente es aconsejable utilizar para qué tipo de fotografía.
Primero.. ¿Por qué un objetivo diferente para cada situación?
La respuesta de por qué hay tanta variedad de lentes la encontramos en las cámaras compactas, esas que llevan un objetivo fijo, único, con el que intentamos conseguir fotos decentes en todas las circunstancias. Todos sabemos que si bien la calidad de esas fotos siempre es aceptable, casi nunca alcanza el nivel al que una cámara réflex junto con su objetivo/lente nos pueden ofrecer.
La variedad en los objetivos nos permite un elevadísimo nivel de especialización. Cada objetivo es bueno, muy muy bueno, en su rango o en el tipo de fotos para las que se ha hecho. Trabajar todo tipo de fotos con un único objetivo nos saldría más económico, eso es verdad, pero sería en detrimento de la calidad óptica de la foto.
Para cada situación, un objetivo..
A continuación paso a comentarte las situaciones más usuales que querrás fotografiar y el tipo de objetivo que tendrás que usar para obtener el mejor resultado. Vaya por delante que siempre podrás fotografiar todas las situaciones con el objetivo que sea, pero lo que aquí te propongo es el uso ideal, la manera con que obtendrías los mejores resultados vaya.
Gran Angular de Steve Webel
Paisajes, naturaleza, panoramas y escenas urbanas: Para este tipo de fotografía necesitarás un objetivo del tipo gran-angular. Son objetivos que pueden captar una ámplio ángulo (de ahí su nombre). Suelen tener una distancia focal pequeña. Por ejemplo el típico objetivo que suele venir con las cámaras réflex, el 18-55mm, nos vale para esta finalidad, siempre y cuando lo pongamos en un valor bajo como 18mm por ejemplo o alrededor de esa cifra.
De hecho, si pudiéramos conseguir un objetivo con una distancia focal más pequeña aun, por ejemplo de 17mm, ó de 14mm que los hay, sería fenomenal. Pues estos objetivos no sólo captan una vista panorámica sino que, a distancias focales muy reducidas como 14mm ó 10mm, incluso producen una cierta distorsión en los objetivos (paisajes, nubes, edificios, árboles, etc.) confiriendo un toque de grandeza y magnificencia.
Retratos/Potraits:Aquí se recomienda un objetivo de 50mm para arriba. ¿Se puede disparar un retrato con una distancia focal de 200mm? En principio sí, se podría, pero lo normal es moverse entre los 50mm y los 70mm por norma general, siendo posible disparar a también a mayores distancias focales.
Portrait de gestiefeltekatze
Para los retratos otro aspecto importante es la apertura del diafragma. Necesitarás un objetivo cuya apertura sea grande (valor f/ lo más pequeño posible). Un f/3,5 valdría, pero si fuera inferior, mejor aun.
Si lo que te apasiona son los retratos, si crees que la mayor parte de tus fotografías van a ser retratos, lo tuyo entonces son los objetivos de focal fija. Son objetivos donde la distancia focal es una, fija, no cambia, siempre la misma. Hay dos muy famosos y cuyos resultados en retratos son excelentes y son el 35mm y el 50mm. Conozco y usé los de Nikon, pero sé que Canon también tiene dos parecidos. Estos objetivos producen resultados impactantes, primero porque al ser fijos pues ofrecen un mayor nivel de especialización y su resultado óptico está pensado justamente para esa distancia focal concreta. Por otro lado, estos objetivos suelen tener una apertura de diafragma MUY GENEROSA, por ejemplo de f/1,4, y con eso el resultado del retrato será espectacular (Si eres nuevo en la fotografía réflex no dejes de leer este artículo que te guiará sobre cómo producir retratos impresionantes en pasos simples).
Macro de Pen Araneae
Marco: La fotografía Macro nos gusta a todos. Nos encanta captar esos pequeños detalles que llenan nuestra cotidianeidad pero a los que rara vez prestamos atención: pliegues de piel, insectos, hojas de arbol, pétalos de rosa, objetos caseros… Gracias a la fotografía Macro cualquier cosa puede convertirse en un objeto atractivo.
Si quieres incursionar en la fotografía Macro te tienes que hacer con algún objetivo de larga distancia focal.. Por ejemplo a partir de los 70mm para arriba podrás conseguir buenos resultados. También ten en cuenta que los objetivos normales sólo pueden enfocar a partir de una cierta distancia del objeto, si te intentas aproximar más de la cuenta ya no enfocan. Es por eso que existen en el mercado objetivos específicos Macro, hechos con la capacidad de poder enfocar de muy muy cerca.
Deportes, acción, niños:Existen situaciones en las que o tienes un teleobjetivo con distancia focal que va por ejemplo de 70 a 200mm, o te vuelves loco. Son situaciones en las que no nos podemos aproximar mucho al sujeto y en las que tenemos que disparar la foto desde donde estamos, por ejemplo viendo un partido de futbol en un estadio, una carrera de motos, o incluso intentando fotografiar niños (seres hiperactivos y huidizos por naturaleza). En estos casos nos interesa tener un teleobjetivo que alcance lo máximo posible, pero que también nos ofrezca versatilidad para cambiar de una larga distancia focal tipo 200mm a una corta como 60mm ó 50mm por ejemplo sin tener que estar cambiando de objetivo cada poco tiempo.
Deportes de Fygget
Atención: Cuidado con los teleobjetivos que cubren un rango excesivo de distancias focales: por ejemplo un 18-200mm no lo recomiendo mucho debido a que mientras nos soluciona el tener que cambiar de objetivos, nos hace perder algo de calidad óptica.
Como ves estas son las situaciones más frecuentes en las que te encontrarás usualmente y querrás documentarlas con el objetivo más adecuado. Estoy seguro de que te surgirán situaciones raras, no catalogadas, en las que no sabrás qué objetivo usar (fotografiar un vaso, un conejo o tu pie) pero siguiendo las orientaciones que te acabo de dar deberías saber calcarlas para cualquier situación parecida.
Gracias por leer esto. Espero te resulte útil y que le puedas sacar buen provecho. Si crees que les puede beneficiar a otras personas como tú por favor compártelo.
